新家: 明代漢服外觀細節要點整理直領篇

作漢服不重視細節，莫怪別人當戲服看。

但我觀察淘寶上一堆漢服還是很多細節沒處理好，我想一是日常漢服中斷三百年，技術掌握在少數專作戲曲及佛道服飾的裁縫手中，政府也不積極保存研究漢服作法，現代裁縫沒有足夠的材料參考；
二是既然沒有大量正確的漢服流通，還賣得不錯，那「我也只要形制大概正確，沒什麼人注意的細節就不處理了吧」。

並不是說要墨守成規，而是先了解原本真正的面貌，再以此基礎改良。
在此我把在百度漢服製作研習吧看過的討論及大量明代漢服照片後，歸納出直領類（主要講大襟，即俗稱的交領）的重點細節列出，期望哪天對漢服有興趣的入門裁縫看到這篇，能作出嚴謹的漢服。

先放張講解範例－明代綢面絲綿短襖及線稿：（點圖均可放大）

圖片來源：http://rs.bift.edu.cn/Package/PhotoPost/124529/AjaxDetails

原始圖片來源：http://tieba.baidu.com/p/2126256120

以及一張交領結論圖－紅線是領子縫線，綠色是實際衣身剪裁：

圖片來源：http://tieba.baidu.com/p/2408922342

先條列重點後再一一說明：

領口附近接縫範圍要盡量接近實際領圍（2014.07.28 敘述修正）
沒有腰身

大襟領末端最底端與裉（衣服腋下）水平高度差不多。

大襟邊緣與右脇邊有空隙、外襟中縫比背中縫向左偏離一點。

大襟領有明顯弧度。

小襟（內襟）比大襟（外襟）小很多甚至不接衽（領並不對稱）。

領末端使用星止縫收尾，大襟領末端有折角。

大襟接衽有一大片布埋在領內。

領口附近接縫範圍要盡量接近實際領圍
簡單講就是領口別開太大，其實要另外一開篇獨立講，不過還是在此講一下，明代直領（不論對襟或大襟）在頸部附近是和立領一樣，繞著脖子立起來的（如下圖），所以千萬別開太大。
2014.07.28 更新：若領緣寬度大於脖子長時，領口還是要適度加大，不然兩側的領子會被壓在下巴下！

明末耶穌會金尼閣（Nicolas Trigault）神父，
圖片來源：http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1999.222
沒有腰身
明代通裁類漢服實物普遍是裉（衣服腋下）直線畫到下擺的，部份有微微曲線，但不會有往內凹的情形，先垂直再展開的也沒看過。腰身是西方服飾的觀念。
大襟領末端最底端與裉（衣服腋下）水平高度差不多
這狀況在眾多明代漢服照片中很明顯，
和之前的朝代比，明代的大襟領都偏高，領末端的水平位置通常就與裉的水平位置附近，如範例線稿圖水平藍線。
實際偏上偏下都有，但若在裉上方，領上的繫帶就是往下斜著釘了，我個人是建議留兩三公分在裉以下，這樣繫帶可以水平綁。

有人可能會懷疑大襟領末端在裉附近「那麼高」不會勒脖子嗎？
其實一是成人抬裉（肩頭到裉的尺寸）在打版時至少要25公分以上，裉轉角畫弧度後只會更低；再來就是和下面要提的兩個重點有關。
大襟邊緣與右脇邊有空隙、外襟中縫比背中縫向左偏離一點
所謂空隙請參考範例線稿圖紅色圈圈，這個小地方很重要但很常被人忽略，清代童裝及佛道服飾愈晚期愈受清式服裝影響而變成完全密合（因為改用布扣）。
這空隙除了人變胖變瘦時可以當鬆緊緩衝區外，我個人認為還有讓兩條繫帶間足夠空間可打結。我實際穿過不留空隙，脇邊密合的，結果因為繫帶太接近，交叉部份反而讓衣服無法如製作時預期的密合，連帶外襟中縫也歪了。

外襟中縫偏左這件不明顯，而是百度漢服製作研習吧的鼠妖大人依他觀察實際文物提出的。和脇邊空隙我推測關係是：漢服寧可鬆，不宜太合身，所以製作時鬆份還蠻大的，穿上時繫緊的機會比較多，若是外襟中縫製作時對準背中縫，穿上拉緊時可能會偏右，所以先偏左一點點，穿上身後拉緊就會對準中間啦～

上下方空隙孰大孰小各文物不一，我目前覺得可能和脇邊的斜度有關，要再多觀察。

另外和前個重點相關的部份，如果把領末端延伸畫線到脇邊，會發現是在裉下不小距離的位置，上個重點是說「領末端和裉水平高度差不多」，而不是說「領末端就在裉附近」，所以斜度其實比有疑問的人想像得合身的！
大襟領有明顯弧度
即使斜度不淺，但畫個直線過去（如範例線稿圖紫線）還是不行的，這樣穿上身會因為胸口厚度而把它抬高。看過航海圖吧？圖上的航線是曲線而不是直線，就是因為地球是有立體弧度的！此處領的弧度大小，依穿着者的胸前厚實程度調整，愈厚愈弧，我不知有什麼公式，憑經驗吧！主要轉折處在中線附近，往領處偏垂直，往脇處偏水平，兩處末端的線可以直一點。總之要穿上後讓脖子正下方舒服，正面看過去弧線自然。

另外，縫成曲線但衣身布剪直線即可，這部份會在後面深入說明。
小襟（內襟）比大襟小很多甚至不接衽（領並不對稱）
這張圖只能從我畫的內襟領直線延伸看出來，其他實物圖片有：

圖片來源：http://tieba.baidu.com/p/1762872673

圖片來源：《鹽池馮記圈明墓》p.30

有傳說是朱元璋為了革除元朝遺留的左衽風氣而下令把內襟作小。
到了明末，更寬大的款式如直裰、道袍等甚至斷衽，內襟不接衽，領直直往下，如圖：

孔府舊藏白羅橫紋道袍

這種作法還延用到清朝不論滿漢老少長短衣都是斷衽，我自己作短衫時也是斷衽（比較省事XD），不過領緣寬若不到領口一半，還是會劃斜一點就是了。
領末端用星止縫收尾，大襟領末端有折角

原始圖片來源：http://tieba.baidu.com/p/2408922342

原始圖片來源：http://tieba.baidu.com/p/2408922342

上面三圖可明顯看到星止縫（前兩張紅圈處），幾乎所有直領實物圖都看得出來，可能是明代慣用收尾手法，有人推測可能順便當作一種裝飾。由於幾乎沒看過內側的圖，無法確定是單面星止縫還是雙面星止縫......但我作了幾件用單面星止縫，布只要厚一點都很難密集縫，說不定是雙面......既然外面都露了那裏面露也很正常吧XD？下次試試看......

還有大襟尾端的折角，範例那件剛好沒有，不過很常見（如上面後兩張圖，第二張藍線重點），這個明顯的功能是：讓末端的一個銳角變兩個非銳角，收縫較輕鬆。又因為是包著大片衽布（後面會提到）所以作法建議是先折下方再折左邊，且左下角度≧90°左邊折進去的縫份才不會從下面露出來：

這種功能性折角在清代遺存漢服卻變得愈來愈大及水平，甚至下方比左邊還大呈現劍型，如民初童裝及現代海青：

民國童上衣，圖片來源：http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/14/ee/3d.html
大襟接衽有一大片埋在領內
有些衣服領夠透光能看見裏面：

圖片來源：http://tieba.baidu.com/p/2408922342

圖片來源：http://tieba.baidu.com/p/2408922342

功能上可能是讓下半部的領更厚實不致於外翻，當然也不是所有衣服都這樣作，
下面這件就沒有，不過可更清楚看出裏面剪直線就好：

圖片來源：http://tieba.baidu.com/p/2408922342

對襟衣可以很合理推測也是一大片包在領內。