[紀錄] 仿正倉院藏半臂

剛好買到一塊花紋有點唐朝／中亞感覺的花紋棉麻布，就拿來挑戰仿製唐半臂！

[紀錄] 兒童漢服交領短衫 2

八月中開始用一塊和風布料再做件小孩穿的，打算九月參加婚禮時送給同學，中間接了份外包工作忙了兩星期，最後剩八天趕工總算順利完成，跟上次比起來改進了不少，完成後還有點拾不得送出去呢！這邊放些照片紀錄一下：

由於外襟領子平舖比預期的皺，特別把脖子週圍立起來照比較好看～

這次改進的地方有：

[紀錄] 兒童漢服交領短衫

把在PTT分享的文放一份在冷清的網誌好了。

研究漢服一年多，三月時作了最簡單的對襟半臂自己穿，
比較花心力的交領衣，就先拿小田家一歲半的小安安的尺寸來練習，
順便送他穿~~

明代漢服外觀細節要點整理 直領篇

作漢服不重視細節，莫怪別人當戲服看。

但我觀察淘寶上一堆漢服還是很多細節沒處理好，我想一是日常漢服中斷三百年，技術掌握在少數專作戲曲及佛道服飾的裁縫手中，政府也不積極保存研究漢服作法，現代裁縫沒有足夠的材料參考；
二是既然沒有大量正確的漢服流通，還賣得不錯，那「我也只要形制大概正確，沒什麼人注意的細節就不處理了吧」。

並不是說要墨守成規，而是先了解原本真正的面貌，再以此基礎改良。
在此我把在百度漢服製作研習吧看過的討論及大量明代漢服照片後，歸納出直領類（主要講大襟，即俗稱的交領）的重點細節列出，期望哪天對漢服有興趣的入門裁縫看到這篇，能作出嚴謹的漢服。

先放張講解範例－明代綢面絲綿短襖及線稿：（點圖均可放大）

圖片來源：http://rs.bift.edu.cn/Package/PhotoPost/124529/AjaxDetails

原始圖片來源：http://tieba.baidu.com/p/2126256120

以及一張交領結論圖－紅線是領子縫線，綠色是實際衣身剪裁：

圖片來源：http://tieba.baidu.com/p/2408922342

先條列重點後再一一說明：

• 領口附近接縫範圍要盡量接近實際領圍 （2014.07.28 敘述修正）
• 沒有腰身
• 大襟領末端最底端與裉（衣服腋下）水平高度差不多。
• 大襟邊緣與右脇邊有空隙、外襟中縫比背中縫向左偏離一點。
• 大襟領有明顯弧度 。
• 小襟（內襟）比大襟（外襟）小很多甚至不接衽（領並不對稱）。
• 領末端使用星止縫收尾，大襟領末端有折角。
• 大襟接衽有一大片布埋在領內。

護領真的只要縫五個點就行了

淘寶上不少漢服店家的護領很明顯是牢騷縫整片的，
有些是大剌剌的裡外一起車縫，
有些是手縫讓外面看不到線，但還是從頭到尾牢牢的，
有些明代實際文物近照似乎也是這樣縫。

不過百度漢服製作研習吧有一篇提到只要縫五個關鍵點即可（圖解取自討論串）：

漢服鬆份，寧可多也不要少（領口除外）

鬆份，大陸稱「放量」，就是衣服尺寸與實際身體三圍的差距。

去年在淘寶不同家買了兩件漢服短衫，胸圍總鬆份都只有8cm而已。
一件是沒前中縫右側也沒留繫帶緩衝空間，繫帶拉到底也不能算繫緊，所以還OK；
另一件是照明朝風格有前中縫右側也有空隙，前中縫對準繫好後明顯整個貼緊身體，不舒服也不好看...
這兩件穿好時從側面看都覺得有點扁，偏偏那時我還沒理解到這是個大問題，
今年三月作對襟半臂時也拿這數據當參考，半臂繫好後居然有腰身orz

後來買了輔仁大學織品服裝系馮綺文修女去年出的書籍

缺胯？就是開衩啦

由於缺胯（骻）這個詞常出現在唐代書籍描述衣服時，網路上常看到有人以為缺胯衫就只是唐圓領開衩...

其實缺胯的本意就是腰以下開衩啦，因為早期中原服飾主流是不開衩，僅勞動平民或軍服為了行動方便會有開衩，但在北朝後期至唐朝這段期間，西域風格的圓領開衩袍大量引入，並躋身上層貴族所用，故此期間缺胯袍／衫這名詞大量使用，此後開衩成為漢服主流，我認為這是後世文獻就較少提「缺胯」的原因（因為幾乎都缺胯了嘛...）。

參考資料：

• 黃良瑩（民100）。《北朝服飾研究》。臺北：國立歷史博物館